Si le preguntas a la mayoría de la gente el nombre de una tela de algodón resistente, te dirán "vaquero" o "pana". Si les preguntas qué tienen en común, probablemente te quedes con la mirada perdida. ¿El eslabón perdido? Fustán .
Es el equivalente textil de un actor de personajes: reconocible al instante en sus múltiples papeles, pero su verdadero nombre permanece desconocido para el público. Pana, molesquín, terciopelo, incluso la tela vaquera que se convertiría en tus vaqueros favoritos: todos pertenecen a la familia del fustán. Esta es la historia de esa familia: de dónde surgió, cómo se fabricó, por qué se convirtió en una declaración política y dónde se mantiene hasta hoy.
I. ¿Qué es realmente el fustán?
Aclaremos la confusión de inmediato. El fustán no es una tela única. Es una categoría de tela de algodón grueso definida por su confección. La definición técnica: una tela donde un conjunto de hilos de trama (relleno) flota sobre múltiples hilos de urdimbre antes de anclarse. Al cortar estos hilos flotantes, se obtiene un pelo: las suaves crestas de la pana, la superficie aterciopelada del terciopelo, la densa y cepillada felpa del molesquín. Sin cortar, se obtienen telas lisas o de sarga, como el "jean" original.
El nombre en sí mismo es un viaje. Casi con toda seguridad deriva de Al-Fusṭāṭ , la antigua capital de Egipto, cerca de la actual El Cairo, donde se fabricaba la tela ya en el año 200 d. C. Desde allí, la tela y su nombre viajaron por el Mediterráneo hasta España e Italia, donde se establecieron gremios de tejedores en el siglo XIII.
Originalmente, el fustán era una mezcla de urdimbre de lino y trama de algodón , una combinación práctica que le otorgaba resistencia sin el coste de las telas hechas íntegramente de lino o algodón. Para el siglo XIX, el algodón había sustituido tanto la urdimbre como la trama, y el término se había convertido en un término general.
II. El cuchillo y la mesa: cómo se hizo
Para comprender el fustán, debes comprender el cuchillo de corte de fustán .
Estas no eran tijeras de sastre. Eran unas tijeras de sastre de 50 cm (20 pulgadas), afiladas hasta convertirse en una hoja a unos 10 cm de la punta. El cortador estiraba la tela tejida sobre una mesa larga (22 yardas en la década de 1860), insertaba la cuchilla junto a dos hilos de urdimbre y cortaba limpiamente los hilos de trama flotantes. Para una pana estándar con siete crestas por pulgada, un rollo de 31 pulgadas requería aproximadamente 320 cortes separados . Se esperaba que un cortador experto que trabajara 60 horas semanales produjera 500 yardas.
Esto no era tejido. Era cirugía sobre tela .
Tras el corte, venía el acabado: el desengrasado para eliminar el apresto, el cepillado para levantar la pelusa, el chamuscado con llamas de gas para igualar la superficie, el teñido y, finalmente, el "rameado": estirar la tela para recuperar su anchura después de que se encogiera durante el proceso. El reverso de la tela solía endurecerse con un pegamento hecho con huesos cocidos. Cada fabricante conservaba su propia receta.
Era una labor intensiva, peligrosa y absolutamente esencial para la economía textil de Lancashire, Cheshire y Staffordshire. Ciudades como Heptonstall y Congleton vivían y respiraban fustán.
III. El azul que viajó: Génova y el nacimiento de los vaqueros
Aquí es donde la historia gira hacia el vestuario moderno.
En el siglo XVI, el puerto de Génova producía un fustán característico. Utilizaba hilos de algodón (no lino), una urdimbre teñida con índigo y una trama blanca natural. Era resistente, relativamente asequible y, gracias al índigo, disimulaba bien la suciedad.
Los propios genoveses lo usaban para velas y cubiertas de carga. Pero los estibadores, los hombres que cargaban y descargaban los barcos que cruzaban el Atlántico, tuvieron una idea mejor: confeccionaron sus pantalones de trabajo con él.
Los comerciantes ingleses, al registrar sus importaciones, destrozaban el nombre de la ciudad al estilo habitual de los contadores de inventarios del siglo XVI. Geanes. Jeanes. Jeane. Finalmente: jeans .
Incluso el desteñido, por el que los entusiastas modernos del denim pagan un precio elevado, estuvo presente desde el principio. Las pinturas del siglo XVII de un artista anónimo, ahora conocido como el "Maestro de los Vaqueros Azules", representan figuras de la clase trabajadora vestidas de fustán azul con parches desgastados y zonas descoloridas, creadas deliberadamente por un artista que se percató de la belleza del envejecimiento de esta tela.
IV. La política de Pile: El fustán como declaración
En el siglo XIX el fustán se había convertido en la tela del trabajo .
Era resistente, económica y la usaban los hombres y mujeres que impulsaron la Revolución Industrial. Cuando el movimiento cartista arrasó Gran Bretaña en las décadas de 1830 y 1840, exigiendo el sufragio universal y la reforma parlamentaria, sus partidarios usaron deliberadamente chaquetas de fustán como uniforme de solidaridad de clase .
El historiador Paul Pickering lo llamó “una declaración de clase sin palabras” .
Esto no era meramente práctico. Era una declaración visual. El caballero vestido de paño y el trabajador vestido de fustán se distinguían a simple vista, y el trabajador lucía su tela con orgullo. Fustán dijo: «Trabajo con mis manos. No me disculpo por ello. Somos muchos y estamos observando».
Esta resonancia política resuena de forma extraña en nuestra época, cuando la ropa de trabajo ha sido absorbida por la alta costura. La chaqueta de fustán, antaño símbolo de exclusión del poder, es ahora una compra de lujo. La ironía no pasaría desapercibida para los cartistas.
V. El hilo figurativo: “Fustian” como discurso
Esta historia tiene un matiz peculiar que los lingüistas atesoran.
Desde al menos la época de Shakespeare, «fustán» también ha significado escritura o discurso pomposo, inflado o pretencioso . ¿La conexión? La tela se usaba como relleno . Las palabras rimbombantes y sin propósito se consideraban el equivalente verbal del relleno: un relleno sin valor estructural.
(Bombast, por cierto, tiene un origen similar: deriva de “bombax”, una antigua forma de decir algodón, que se usaba directamente como relleno).
Así que, cuando un crítico califica un discurso de "fustán", consciente o inconscientemente, invoca una metáfora de 400 años de antigüedad sobre una pesada tela de algodón de El Cairo. Ese es el tipo de detalle que hace irresistible la historia textil.
VI. El fustán hoy: los nombres han cambiado, la tela permanece
Entra en una tienda moderna de ropa masculina y pregunta por fustán. Te encontrarás confuso. Entra y pregunta por pana , molesquín o terciopelo , y te mostrarán montones de ellos.
El apellido de la familia se ha desvanecido, pero los descendientes prosperan.
Dos ejemplos contemporáneos demuestran cómo el fustán sigue vivo en manos de diseñadores reflexivos.
Finamore 1925 , el camisero napolitano, produce una prenda llamada la sobrecamisa "FransM". Su tejido se describe, con precisión, como "fustán". Su composición es inusual: 62 % modal, 38 % algodón, teñido en prenda . No es el fustán de Lancashire de tu abuelo, pero es estructural y conceptualmente igual: una tela de algodón pesada, duradera y táctil, de tacto suave y presencia considerable.
Más explícitamente, Engineered Garments, especialista en ropa americana, lanzó una colección exclusiva elaborada íntegramente con telas de fustán . La chaqueta A-1 está confeccionada en pana resistente. La camisa de trabajo, en pana tradicional. La parka, en molesquín grueso, un tejido que, según el minorista, ofrece «funcionalidad, fiabilidad y protección contra la intemperie, además de un tacto suave y elegante».
Aquí está la continuidad: la parka de molesquín de Engineered Garments cumple exactamente la misma función que los pantalones del estibador genovés: protección contra los elementos. durabilidad bajo tensión. Un tejido que se merece su lugar.
La diferencia es que uno se usó por necesidad, el otro se eligió por aprecio. ¿Pero la tela en sí? Reconoce lo suyo.
VII. Por qué el fustán es importante ahora
Vivimos en una era de amnesia textil . Las telas llegan a nuestros armarios sin historia, cortadas desde sus orígenes. La pana son simplemente "esos pantalones acanalados". El molesquín es "esa tela suave". El denim son "vaqueros".
El fustán es el hilo conductor que los une. Nos recuerda que nuestras categorías son invenciones humanas, que las fronteras entre la «ropa de trabajo» y la «moda» son permeables, y que una tela puede transmitir un significado mucho más allá de sus propiedades físicas.
Fue la tela de los sacerdotes medievales y los trabajadores del siglo XX. Fue el lienzo de los pintores renacentistas y el uniforme de los radicales victorianos. Cruzó océanos, vistió imperios y abrigaba a los marineros en el Atlántico Norte.
Y todavía está aquí, siendo cortado, cosido y usado, 1.800 años después de que alguien en Al-Fusṭāṭ descubriera por primera vez cómo hacer flotar un hilo de trama y deslizar un cuchillo por debajo de él.
Esto no es fustán en el sentido literario.
Esto es un legado.