الفستيان: النسيج الذي رفض أن يبهت لونه

إذا سألت معظم الناس عن نوع قماش قطني متين، سيقولون "جينز" أو "كوردروي". اسألهم عن القاسم المشترك بينهما، وستجد على الأرجح نظرة حائرة. ما هو الرابط المفقود؟ إنه قماش الفستيان .

إنها بمثابة الممثل ذي الشخصية المميزة في عالم النسيج، إذ يمكن التعرف عليها فورًا من خلال أدوارها المتعددة، ومع ذلك يبقى اسمها الحقيقي مجهولًا للجمهور. المخمل المضلع، وجلد الخلد، والقطيفة، وحتى قماش الجينز الذي تطور ليصبح بنطالك الجينز المفضل: جميعها تنتمي إلى عائلة الفستيان. هذه هي قصة هذه العائلة: من أين أتت، وكيف صُنعت، ولماذا أصبحت رمزًا سياسيًا، وأين هي اليوم.

أولاً: ما هو الفستيان في الواقع؟

دعونا نزيل اللبس فورًا. الفستيان ليس نوعًا واحدًا من القماش، بل هو فئة من الأقمشة القطنية الثقيلة تُحدد بنيتها. التعريف التقني: قماشٌ تطفو فيه مجموعة واحدة من خيوط اللحمة (الحشو) فوق خيوط سدى متعددة قبل تثبيتها. عند قص هذه الخيوط الطافية، نحصل على نسيج وبري - كالحواف الناعمة للكوردروي، أو السطح المخملي للفيلفين، أو الوبر الكثيف الناعم للمولسكين. أما عند تركه دون قص، فنحصل على أقمشة سادة أو منسوجة بنسيج مائل كالجينز الأصلي.

إن الاسم بحد ذاته رحلة. من شبه المؤكد أنه مشتق من الفسطاط ، العاصمة القديمة لمصر بالقرب من القاهرة الحديثة، حيث صُنع هذا النسيج في وقت مبكر يعود إلى عام 200 ميلادي . ومن هناك، انتقل القماش واسمه عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى إسبانيا وإيطاليا، حيث تأسست نقابات النساجين بحلول القرن الثالث عشر.

في الأصل، كان الفستيان مزيجًا من خيوط الكتان السداة وخيوط القطن اللحمة ، وهو مزيج عملي يمنحه المتانة دون تكلفة الأقمشة المصنوعة بالكامل من الكتان أو القطن. وبحلول القرن التاسع عشر، حلّ القطن محل خيوط السداة واللحمة، وأصبح المصطلح مصطلحًا جامعًا واسعًا.

ثانيًا: السكين والطاولة: كيف صُنعت

لفهم مادة الفستيان، يجب عليك فهم سكين تقطيع الفستيان .

لم تكن هذه مقص خياطة، بل كانت أداة مدببة بطول 50 سم (20 بوصة)، شُحذت لتصبح نصلًا على بُعد 10 سم تقريبًا من طرفها. كان القاطع يمد القماش المنسوج على طاولة طويلة - 22 ياردة في ستينيات القرن التاسع عشر - ثم يُدخل السكين بجانب خيطين من خيوط السدى، ويقطع خيوط اللحمة العائمة بدقة. بالنسبة لقماش الكوردروي القياسي ذي سبعة خطوط في البوصة، كانت لفة بطول 31 بوصة تتطلب حوالي 320 قطعًا منفصلًا . وكان يُتوقع من القاطع الماهر الذي يعمل 60 ساعة أسبوعيًا أن يُنتج 500 ياردة.

لم يكن هذا نسيجاً. بل كان جراحة على القماش .

بعد القص، تأتي مرحلة التشطيب: التنظيف لإزالة مواد التجهيز، والتنظيف بالفرشاة لرفع الوبر، والتسخين على لهب الغاز لتسوية السطح، والصباغة، وأخيرًا "التثبيت" - أي إعادة القماش إلى عرضه الأصلي بعد انكماشه أثناء التصنيع. غالبًا ما كان يُقوّى ظهر القماش بغراء مصنوع من العظام المسلوقة. وكان كل مصنّع يحتفظ بوصفة خاصة به.

كانت صناعة النسيج كثيفة العمالة، وخطيرة، وضرورية للغاية لاقتصاد النسيج في لانكشاير، وتشيشاير، وستافوردشاير. كانت بلدات مثل هيبتونستال وكونغلتون تعيش وتتنفس النسيج.

ثالثًا: الأزرق الذي سافر: جنوة وولادة الجينز

وهنا يتحول مسار القصة نحو خزانة الملابس العصرية.

في القرن السادس عشر، كان ميناء جنوة ينتج نسيجاً مميزاً من الفستيان. كان يستخدم خيوط القطن (وليس الكتان)، وخيوط السدى المصبوغة بالنيلي ، وخيوط اللحمة البيضاء الطبيعية. كان هذا النسيج قوياً، وبأسعار معقولة نسبياً، وبفضل النيلي، كان يخفي الأوساخ بشكل جيد.

استخدمه الجنويون أنفسهم لصنع الأشرعة وأغطية البضائع. لكن عمال الموانئ، الرجال الذين يقومون بتحميل وتفريغ السفن التي تعبر المحيط الأطلسي، كانت لديهم فكرة أفضل: فقد صنعوا منه سراويل عملهم.

قام التجار الإنجليز، أثناء تسجيل وارداتهم، بتحريف اسم المدينة على الطريقة المعتادة لمسؤولي جرد البضائع في القرن السادس عشر. جينز. جينز. جين. وفي النهاية: جينز .

حتى البهتان الذي يدفع عشاق الدنيم المعاصرون مبالغ إضافية مقابله كان موجودًا منذ البداية. تُصوّر لوحات من القرن السابع عشر لفنان مجهول يُعرف الآن باسم "سيد الجينز الأزرق" شخصيات من الطبقة العاملة يرتدون قماش الفستيان الأزرق مع بقع مهترئة ومناطق باهتة - وقد رسمها الفنان عمدًا لأنه لاحظ أن هذا القماش يشيخ بشكل جميل.

رابعًا: سياسة الكومة: الفستيان كبيان

بحلول القرن التاسع عشر، أصبح قماش الفستيان قماش العمل .

كانت متينة، وغير مكلفة، وكان يرتديها الرجال والنساء الذين بنوا الثورة الصناعية. عندما اجتاحت الحركة التشارتية بريطانيا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر - مطالبةً بالاقتراع العام والإصلاح البرلماني - ارتدى أنصارها عمداً سترات من قماش الفستيان كزيّ موحد للتضامن الطبقي .

وصفها المؤرخ بول بيكرينغ بأنها "بيان طبقي بدون كلمات" .

لم يكن هذا مجرد إجراء عملي، بل كان إعلانًا بصريًا. كان بالإمكان التمييز بين الرجل الأنيق ذي القماش العريض والعامل ذي القماش الفستياني بنظرة خاطفة، وكان العامل يرتدي قماشه بفخر. قال الفستياني: أنا أعمل بيدي، ولا أعتذر عن ذلك. نحن كثر، ونحن نراقب.

يتردد صدى هذا التأثير السياسي بشكل غريب في عصرنا الحالي، حيث أصبحت ملابس العمل جزءًا لا يتجزأ من عالم الأزياء الراقية. فالسترة المصنوعة من قماش الفستيان، التي كانت رمزًا للإقصاء عن السلطة، أصبحت الآن سلعة فاخرة. ولن يغيب هذا التناقض عن بال الحركة الشعبية.

خامساً: الخيط المجازي: "الفستي" كلغة

هناك ملاحظة جانبية غريبة لهذه القصة، وهي ملاحظة يعتز بها اللغويون.

منذ زمن شكسبير على الأقل، كان مصطلح "فستيان" يعني أيضاً الكتابة أو الكلام المتكلف أو المتضخم أو المتصنع . ما الرابط؟ كان القماش يُستخدم كحشو . كانت الكلمات الرنانة عديمة الجدوى تُعتبر بمثابة حشو لا قيمة له.

(ومن الجدير بالذكر أن كلمة "بومباست" لها أصل مشابه: فهي مشتقة من "بومباكس"، وهي تهجئة قديمة للقطن، والذي كان يستخدم مباشرة كحشو.)

لذا، عندما يصف ناقدٌ خطاباً بأنه "مُنمّق"، فإنه، سواء أدرك ذلك أم لا، يستحضر استعارةً عمرها 400 عام عن قطعة قماش قطنية ثقيلة من القاهرة. هذا النوع من التفاصيل هو ما يجعل تاريخ النسيج جذاباً للغاية.

السادس. الفستيان اليوم: تغيرت الأسماء، لكن القماش بقي كما هو

ادخل إلى متجر ملابس رجالية حديثة واسأل عن قماش الفستيان. ستجد نفسك في حيرة من أمرك. ادخل واسأل عن قماش الكوردروي أو المولسكين أو المخمل ، وستجد رفوفاً مليئة به.

لقد تلاشى اسم العائلة، لكن أحفادها ما زالوا يزدهرون.

يُظهر مثالان معاصران كيف يستمر استخدام الفستان في أيدي المصممين المبدعين.

في عام ١٩٢٥، أنتجت شركة فينامور ، صانعة القمصان النابولية، قميصًا يُسمى "فرانس إم". يُوصَف قماشه - بدقةٍ متناهية - بأنه "فستيان". تركيبته غير مألوفة: ٦٢٪ مودال، ٣٨٪ قطن، مصبوغٌ بعد الحياكة . هذا ليس فستيان لانكشاير الذي كان يرتديه جدك، ولكنه يُشابهه في بنيته ومفهومه: قماش قطني ثقيل ومتين، ذو ملمس ناعم وحضورٍ لافت.

وبشكل أكثر تحديداً، أطلقت شركة "إنجينيرد غارمنتس"، المتخصصة في الملابس الأمريكية، مجموعة حصرية مصنوعة بالكامل من أقمشة الفستيان . تتضمن المجموعة سترة A-1 من قماش الكوردروي المتين، وقميص عمل من الكوردروي التقليدي، وسترة باركا من قماش المولسكين السميك - وهو قماش تصفه الشركة بأنه يوفر "الوظائف العملية والموثوقية والحماية من العوامل الجوية إلى جانب ملمس ناعم وأنيق".

وهنا يكمن الاستمرار: فسترة "مولسكين باركا" من "إنجينيرد غارمنتس" تؤدي نفس الغرض الذي تؤديه سراويل عمال الموانئ في جنوة. الحماية من العوامل الجوية. المتانة تحت الضغط. نسيجٌ يُثبت جدارته.

الفرق هو أن أحدهما كان يُلبس بدافع الضرورة، والآخر يُختار بدافع التقدير. أما القماش نفسه؟ فهو يُدرك ما هو عليه.

سابعاً: لماذا تُعدّ الفستيان مهمة الآن

نعيش في عصر فقدان الذاكرة النسيجية . تصل الأقمشة إلى خزائننا دون تاريخ، مقطوعة من أصولها. الكوردروي هو مجرد "ذلك البنطال المضلع". والمولسكين هو "ذلك القماش الناعم". والدنيم هو "الجينز".

الفستيان هو الخيط الذي يربطهم ببعضهم البعض. إنه يذكرنا بأن تصنيفاتنا هي اختراعات بشرية، وأن الحدود بين "ملابس العمل" و"الموضة" قابلة للاختراق، وأن القماش يمكن أن يحمل معنى يتجاوز بكثير خصائصه الفيزيائية.

كان هذا القماش زيّ كهنة العصور الوسطى وعمال القرن العشرين. وكان بمثابة لوحة رسم لرسامي عصر النهضة وزيًّا للثوار الفيكتوريين. لقد عبر المحيطات، ولبس الإمبراطوريات، وأبقى البحارة دافئين في شمال المحيط الأطلسي.

ولا يزال موجودًا هنا، يتم قصه وخياطته وارتداؤه، بعد 1800 عام من اكتشاف شخص ما في الفسطاط لأول مرة كيفية تعويم خيط اللحمة وإدخال سكين تحته.

هذا ليس فناً أدبياً بالمعنى الأدبي.

هذا إرث.